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Este artículo trata de ser una guía genérica sobre el método de
comprobación del
ajuste fino de foco de nuestro objetivo o zoom. De como comprobar si la
precisión en el enfoque es correcta o
razonablemente correcta. Como intentar ajustarla y como comprobar posteriormente los ajustes
hechos.
Elaborar un artículo personalizado
de más de una DSLR en combinación con las ópticas que se les puede instalar
habitualmente es tan largo y
"volátil" como la interacción de los firmwares de ambos. Todas las
indicaciones que siguen a continuación deben de tomarse como un protocolo de
actuación genérico, este si es posible definirlo.
Dentro de las mejoras que podamos
obtener con esta función, deberíamos asumir que el mejor ajuste que podemos obtener en la mayoría de las veces será el
más razonable sin llegar a ser lo perfecto que
nos gustaría.
A continuación un índice de cada apartado donde se desarrollan los detalles del
mismo:
-Comprobando si nuestro objetivo tiene
un enfoque correcto.
-Comprobando si el ajuste hecho nos da un enfoque correcto.
-Comprobando si nuestro zoom tiene
un enfoque correcto.
-Situaciones comunes y detalles en la observación del muestreo.
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Comprobando si nuestro objetivo tiene
un enfoque correcto. |
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En esta primera parte nos apoyaremos en el denominador común de la menor
profundidad de campo (P.C.) de todos los objetivos y zooms en su mayor diafragma y
en el centro óptico. Cuanto más cercana este la zona de muestreo al centro
óptico el desfase de foco lo veremos mejor.
Sobre esta premisa debemos de ser conscientes de que según sea la abertura
máxima del producto el desfase será más o menos pronunciado.
- diafragma más grande enfoque menos P.C. - rango de enfoque más crítico.
- focal más larga enfoque menos crítico pero menos P.C. A diferencia de
lo que sucede con focales angulares, la menor P.C. en los teles no enmascara
el desajuste de enfoque.
- a distancia de enfoque menor el rango diferencial es menor, es decir el
mejor foco es más crítico por lo que apreciaremos mejor el desfase.
Para realizar las comprobaciones con la máxima fiabilidad en esta prueba necesitaremos
un caballete. El disparo lo realizaremos con bloqueo de espejo y a
poder ser con mando a distancia o equivalente. Si la óptica dispone de
estabilizador evidentemente hay que desconectarlo.
Paralelamente a esta prueba y/o en el desarrollo de la misma podemos
comprobar que las cuatro esquinas del producto están correctas, es decir que no tenga
un descentrado importante.
Empecemos con una óptica fija.
En primer lugar seleccionamos modo de enfoque único, punto de enfoque único y
central. Suprimimos las ayudas periféricas de zona si la máquina posee esta
función.
Situamos el caballete respecto a la zona del testigo a una distancia aprox. de X25
calculada sobre la distancia focal
del objetivo. (p.e. un 50 mm. a 1,25 mts.). Ponemos el testigo de muestreo a
la misma altura del centro óptico del objetivo buscando que la línea
existente entre ambos sea paralela al
suelo.
Como testigo de muestreo podemos usar los elementos que queramos
(pilas, lomos de CDs, etc...) teniendo en cuenta los siguientes
condicionantes.
a/ Que el desfase delantero y trasero se produzca lo más cerca al centro
óptico y sea claramente diferenciativo. Como dato orientativo el desfase
de profundidad puede estar entre los 5 y 15 mm. A mayor f el desfase puede ser menor y al
revés.
b/ Que el diferencial por anchura o altura entre testigos sea suficiente para no provocar
un error de enfoque por cercanía del contiguo. Hay que tener en cuenta que la
zona sobre la que actúan los sensores de enfoque es
ligeramente
mayor que el cuadrado o rectángulo que vemos por el visor,
si los motivos están muy cerca podemos enfocar al no deseado.
c/ Partiendo de un ángulo de desfase de 45º, cuanto menor sea el que cojamos
por la zona inferior mayor será la amplitud de desfase.
Los testigos más fiables por la imposibilidad de error de enfoque contiguo
son las cartas de enfoque, preferiblemente impresas en color negro. En la
miniatura inferior podéis ver un accesorio idóneo que se encuentra en el comercio,
el SpyderLenscal de Datacolor. En este
caso el ángulo de desfase es de 45º
Aquí tenéis un video de uso del fabricante
►
Aquí disponéis del producto en el comercio
►
¿Que nos aporta este
utensilio?
La principal ventaja que le veo es la estructura en si misma, la posibilidad
de roscarlo a un trípode y el nivel. Esta particularidad nos puede ser muy
útil si no disponemos de espacio suficiente en casa. Hay que pensar que
cuando comprobemos un 200 ó 300 mm. en APSc nos vamos a mover en distancias
de 5 a 8 mts. Si hacemos las comprobaciones a distancias mucho más cortas,
tal y como veréis después el desfase con las medias será superior.
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¿Porqué poner la carta en
ángulo?
Si vamos a comprobar una óptica de focal larga o un zoom es más conveniente
poner el testigo-carta de enfoque en ángulo que hacerlo en plano sobre una mesa o estantería
y poner en ángulo el equipo.
Si ponemos la carta en ángulo podremos desplazarnos hacia los dos sentidos
(atrás-adelante) fácilmente, si la colocamos plana nos faltará trípode,
cuerpo y techo ;-)
Inicio de las pruebas.
Empezamos por hacer foco en el centro
observando el giro y la parada del enfoque por la ventana de distancias o el anillo de MF. Pulsamos varias veces el obturador o M.D. para comprobar que no
haya rectificaciones reiterativas. El motivo a enfocar tiene que tener un
contraste inequívoco. En la última acción de enfoque hacemos una fotografía
o comprobamos el grado de enfoque por visión directa (X10), si la máquina dispone de
esa función. En la miniatura inferior podemos ver tres casos.
El enfoque en las muestras inferiores se ha hecho sobre el cero. El foco exacto lo podéis ver
contorneado en verde. Si nos cuesta ver la línea exacta de enfoque podemos
hacer zoom en PS y muestrear el RGB de la línea. El RGB más lineal será
donde se encuentra el foco exacto.
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